Comment câbler le faisceau électrique de sa moto avec un boitier M-unit ?

Ces longs mois d’hiver ont été pour beaucoup d’entre nous propices à la rénovation et transformation d’une moto, bien au chaud dans notre atelier. Vous êtes tout contents de votre nouvelle boucle arrière, multipliez les photos des nouvelles pièces fraîchement installées, puis arrive le dilemme fatidique du câblage électrique : faut-il adapter le faisceau d’origine ou repartir de zero autour d’un boitier Motogadget M-unit ?

De la moto néo-rétro injectée au cafe racer vintage

Selon que vous travailliez sur une machine moderne ou ancienne, reprendre le faisceau électrique pourra représenter un défi d’une bien distincte envergure ! Plus concrètement, l’électronique d’une base à motorisation injectée sera autrement plus complexe à re-câbler qu’une bonne vielle machine à carburateurs. Dans ce premier cas, conserver le faisceau d’origine restera donc votre meilleure option, quitte à lui apporter quelques modifications pour l’adaptation des nouveaux feux et instruments de votre Cafe Racer. Votre base étant récente, il y a également de meilleures chances que votre câblage soit en bon état général.

A l’inverse, si votre projet rhabille une machine vintage, la re-câbler entièrement sur la base d’un – aujourd’hui incontournable – boitier Motogadget M-unit sera l’occasion de le simplifier radicalement en écartant un grand nombre de composants et d’intégrer des fonctionnalités modernes à votre custom. Mais si, sur le papier, ces travaux sont accessibles à tout élève de 3ème à sa sortie du cours de technologie, reprendre votre faisceau de A à Z vous demandera un minimum d’outillage, de méthode et de patience !

Mais n’en doutez pas, remplacer votre faisceau électrique par vous-même sur la base M.unit est une opération accessible. En plus de vous faire réaliser d’importantes économies, vous aurez la satisfaction et d’avoir porté votre projet jusqu’au bout et serez autonome en cas panne ou de modifications ultérieures.

Outillage, méthode et patience !

C’est bien connu, une panne électrique peut vite devenir un cauchemar sur une moto. Reprendre entièrement le faisceau peut ainsi vous écarter un grand nombre de problèmes potentiels, pour autant qu’il soit câblé méticuleusement. Avant de vous attaquer à cette opération, je vous recommanderais donc de vous assurer de pouvoir travailler dans un espace bien éclairé et bien outillé. Il vous sera ainsi important de disposer de :

• Outillage :
  • Pince coupante
  • Fer à souder + pinces de maintien
  • Pince à sertir
  • Décapeur thermique (à défaut, un briquet)
  • Pince à dénuder
  • Un multimètre
• Consommables :
  • Gaines thermo-rétractables de différentes tailles
  • Etain
  • Connecteurs étanches à sertir
  • Gaine tressée
  • Colliers Rilsan
  • Câbles de différentes couleurs et du diamètre préconisé dans la documentation du M-unit (je recommande le kit câble Motogadget)
  • Connecteurs thermo-rétractables (optionnels mais le gain de temps est énorme)
  • Un pack de bières (optionnel également et avec modération bien sûr !)
• Documentation :
  • Manuel d’atelier d’origine, à minima le schéma électrique (attention la résolution de ce dernier si vous disposez d’un format numérique. Il est primordial que le couleurs des câbles du faisceau d’origine soient lisibles)
  • Un schéma de câblage M-unit au plus proche de la configuration finale souhaitée (utilisation d’un Mo-button, M-lock, etc.)
  • La documentation du M-unit pour la programmation finale

Avant de commencer à raccorder chacun des éléments, commencer par définir l’emplacement où ils seront installés sur votre machine. Sous le réservoir, dans la coque arrière, sous la selle : libre à vous de choisir la configuration qui fonctionne le mieux avec votre projet. Faites néanmoins attention à ce que votre électronique ne soit pas exposé à l’eau et puisse rester relativement accessible (notamment pour le remplacement des fusibles et la recharge de votre batterie).

Cabler le faisceau autour du boitier M-unit

Histoire de ranger rapidement le schéma électrique d’origine, je vous conseille par ailleurs de commencer par raccorder le démarreur, l’allumage, l’alternateur avant de vous atteler aux raccordements des autres périphériques. Si, comme pour ma première expérience, vous découvrez tout ça avec un schéma pixelisé (note à moi-même : ne pas faire l’économie d’une vraie doc d’atelier), elle sera la plus délicate à appréhender.

Petite astuce si vous décidez de travailler à partir du kit câble Motogadget, ce dernier est livré avec des cosses à sertir sur au bout des cables dénudés. Ces derniers ayant tendance à rester dans les connecteurs du boitier lorsque vous êtes amenés retirer les cables, préférez en étamer les extrémités. Raccorder l’ensemble des masses des feux, instruments et commandes au cadre permet par ailleurs de simplifier le faisceau.

Lorsque vous serez amené à raccorder vos commandes et instruments de votre poste de pilotage, veillez à laisser suffisamment de longueur de câble de telle sorte que votre faisceau n’entre pas en tension lorsque que vous braquez votre guidon. Choisissez également un passage qui ne provoquera pas d’usure par frottement. Il est encore un peu tôt pour vous en parler mais je crains que ma décision de faire passer mes câbles entre le cadre et le réservoir n’ait été le choix le plus avisé de ma préparation.

Une fois l’ensemble de vos commandes et instruments raccordés, solidarisez les câbles entre eux à l’aide de colliers rilsan (ou colson selon votre équipe). Et plutôt que d’emballer le tout dans scotch d’électricien, j’ai préféré employer de la gaine tressée. Cette dernière étant ouverte sur tout sa longueur, elle permet d’accéder facilement au faisceau, pour y apporter par exemple des modifications.

Paré pour le premiers tours de roues ?

Ca y est, la machine démarre et tout fonctionne ! Si comme dans mon cas, vous avez modifié un jeu de filtres cornets, un réglage de vos carburateurs sera nécessaire avant de profiter des premiers tours, mais c’est un autre sujet…

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